夏天最迷人的人间烟火气，都藏在了熙熙攘攘的烧烤摊里。

点几手烤串，再来上一扎冰啤。在炭火与滋滋作响的油花交织而成的背景音里，和三五损友扯着嗓门吐槽闲聊。

负能量悉数消散，只剩快乐升腾，真正应了那句：没有什么是一顿烧烤不能解决的，如果有，就再来一顿。

孜然和辣椒面的香气钻进鼻腔，蒜蓉和各色酱汁挑逗着味蕾，调味固然重要，但食材同样关键。无人不爱烧烤，但爱的不是单薄的油盐酱醋，而是调味料和炙烤过后的食物灵魂共舞的那一口满足。

正因如此，每个人都有自己烧烤必点的头牌。

没有荤腥，哪来烟火气。烧烤的江湖里，肉食自然占据了主导。

某乎上“烧烤界地位最高的荤菜”的提问下，烤鸡皮、烤羊腰、烤牛油、烤五花等早已盖起六百多层的高楼。

可没想到的是，关于“烧烤界地位最高的素菜”的观点博弈则更为激烈。点开评论区，扑面而来的，是整整齐齐八百多条带图回复，且条条都有理有据。

如此看来，如果烧烤摊上没有了素菜，撸串的快乐远不止减少一半。

素食烧烤何以征服食肉动物？

把肉当饭吃的纪晓岚，顿顿都要吃上三斤烤猪肉；阅尽人间美味的汪曾祺，用“肉食者不鄙”为自己代言；以“宁可食无肉，不可居无竹”明志的苏轼，转身就为世人奉上了一道东坡肉…

纵观为中国饮食文化背书的名人大家，几乎都是无肉不欢的老饕。

△烤肉 / 图虫创意

陈晓卿曾在《荤腥的妄念》里解释过为何肉对人有如此致命的吸引力：

首先是“经历过物质单调匮乏年代的中国人，基因里有对脂肪类食物的天然好感”；其次便是“被身体吸收的油脂，往往会转化成一种叫做多巴胺的物质，有助于保持心情的愉悦。”

而投身炭火之上，依附竹签起舞的烤肉，除了能从上述社会心理两方面俘获人心之外，还具备有别于常规肉类烹调的大杀器——美拉德反应。