对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾，依然是他对山珍海味的最高想象。

等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪，妈妈做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。

© 《家有儿女》

至于当时电视机前的小饱弟，对饭店里吃油焖大虾的记忆，也不是很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。

马未都老师，算吃过见过的吧？他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。

当年他还是中国青年出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。

至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑海：

他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这位大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。

▲这段记忆后来被莫言用到了《蛙》里。

这盘虾的传奇，一直传到我们小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是享受的标志。

今天的小伙伴可能会奇怪：一盘虾而已，至于这么神奇吗？

对此首先表示不理解的，也许是南方沿海地区的朋友——真有新鲜好虾，谁舍得油焖啊，多糟蹋虾。

唉，体谅一下北方人民吧。“油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天丰富的时代，那就是烈火烹油鲜花着锦。

一个字一个字拆，首先是“大虾”：真正的油焖大虾，最早其实是鲁菜，用的是渤海湾的大对虾。

众所周知，山东和东北属于中华美食界赛博坦星，不光饭碗大菜量大，连树上结的、水里游的都大。

此地盛产的对虾有多大呢？清代郝懿行《记海错》记载，“海中有虾，长尺许，大如小儿臂，渔者网得之，两两而合，日干或腌渍，货之谓对虾。”