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如此考究，如此检验功夫，无怪乎油焖大虾，当年是那么珍贵的一道菜了。

当然现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候心心念念了。

生活好了，人们下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵光环，自然渐渐黯淡。

同时，到了本世纪初，随着一线城市的餐饮风尚蔓延到全国，各大菜系争奇斗艳，饭馆里的豪阔象征，从全羊牛排、椒盐大王蛇，直到老鼠斑象拔蚌……

鲁菜不再是北方人下馆子的首要选择，油焖大虾的地位，自然一样不复往日。

甚至连它的名字，也易了主：

也是这个世纪开始，“油焖大虾”四个字，象征着湖北潜江江汉油田的人们，另一段红彤彤、火辣辣的生活，至于它后来以“麻辣小龙虾”之名流行于全国，又是另一个神话了。

很多菜式的辉煌，在这里就到头了。然而油焖大虾没有。

那一代人，依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，但也突然发现，他们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。

它成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中老人的拿手佳肴。

此时大家发现，油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风——

确实，爷爷姥爷爸爸们对这道菜的掌握程度异乎寻常。毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。

不必非要那难买的大对虾，也不拘放不放番茄酱，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆，葱、姜，虾开开背，对着电视学着挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾一铰平……

对老人来说，这道他们曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。

在外奔波也好，出国比赛也好，孩子们一回家，也正盼着这道菜：今天的“馆子菜”成了油烘烘、辣乎乎、冷冰冰，早与当年的油焖大虾大相径庭了。