如果说锅包肉是东北人的面子，鸡架就是东北人的里子。

夜幕降临，南京人剥起小龙虾，成都人啃起兔脑壳，而沈阳人则已经在街边小馆子的桌上剑拔弩张。

这不是“你瞅啥瞅你咋地”的危险信号，而是一桌人都盯着那瓣炸鸡架上，连肉带脆骨、被炸到泛着红光，肉质紧实的箭头状胸肉。

▲黄里透红的烤鸡架*沈阳有艺术

这是鸡架上最大的一块整肉，对于沈阳人来说，这块肉就跟没籽的西瓜芯一样妙不可言，但你要问为什么偏偏要执念于鸡架这种肉少骨头多的麻烦食物？

*腾讯

醒醒吧，咱东北人还少大块吃肉吗？出门右转，锅包肉、溜肉段、大乱炖……哪个不能吃到你撑圆肚皮。

嗯，所以鸡架是属于东北人的细腻，要费点力气，花点功夫，才能体会到的食物情趣。

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刚炸好的鸡架，香味能飘出好几十米，减肥人士必须要一级警惕。视觉上也来势汹汹，不是寻常的金黄色，而是红澄澄，透着光亮。东北的老老少少一看就明白了，这是腌入味了，炸酥脆了，肯定好吃。

▲炸的金黄酥脆的鸡架*搜狐

啃鸡架就别管吃相了，亲手拆解一只鸡架也是乐趣之一。是从头吃到尾，还是反过来，都凭心情，扯下一下截儿先啃肉，再嘬味，没有裹面的干扰，鲜甜的调味从酥酥的骨头开始直入心头。大人整上一瓶老雪花，孩子配上一瓶八王寺，就俩字，舒坦。

*沈阳吃货团

老工人出身的饭馆老板倔的很，天天起早贪黑跑本地市场收购刚上货的新鲜鸡架，拿回厨房，先洗后腌，步骤少了一个都不行。因为从前在厂子里也是这样，哪一步都不能掉链子。

腌好的鸡架要炸两遍，第一遍七分熟，第二遍现点现炸，这样就能保证老少爷们吃上新鲜脆生的鸡架了。

▲鸡架在滚滚油锅中现炸*沈阳网

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如果说锅包肉是东北人的面子，鸡架就是东北人的里子。

东北人吃鸡架是近几十年的事情，不遥远，但和当下还是差了不少。起码那时候，重工业还不是烧烤，轻工业也还不是喊麦。