骂北京“美食荒漠”最多的人，都是谁呢？

北漂打工人、游客、对平价美食有所追求的许多人，其中包括读了唐鲁孙、梁实秋就对京华胡同美食抱有幻想的外地人，也有眼看着自家楼下小吃一天不如一天的老北京——

说白了，就是与小饭馆须臾不离的平头百姓，对此咬牙切齿、感同身受。

大家今天是富裕了，可在北京，有时却像当年面对炒肝、豆汁的贫苦百姓一样，没有多少选择。

前一阵，北京传媒人士庄雅婷提出过一个观点，很多人点头赞同：

北京的难吃，是一种“日常的难吃”。也是一种“薛定谔的难吃”。还是一种“深一脚浅一脚”的难吃。

来北京之前不练就一双孙悟空级别的下馆子火眼金睛，你永远不知道下一顿是好吃到哭，还是难吃到哭。

什么叫日常的、深一脚浅一脚的难吃？就拿外卖和快餐简餐来说吧。

当许多打工人蜗居得越来越远，通勤时间越来越长，到家越来越晚，每天越来越累之后，外卖和楼下小饭馆，成了他们解决三餐最好的选择。

可是，北京饮食一到这方面，下限就变得极低。无论是去餐厅还是点外卖，每次都能发现难吃新高度。

这种难吃是在一日三餐里的。早上在路边买饭，等着你的是一间间脏到不行的小档口，一个昨晚剩下的边缘发干的烧饼。中午定外卖，是一家家均价30元成本5元5分钟即成的料理包盒饭。晚餐想吃点好的，还要看攻略搜点评，还要火眼金睛筛选哪些是刷好评的网红店。

在北京想吃顿好的，太累了。不光是食客累，这种累还写在了商家的脸上——

那是一个烤冷面8元钱，面皮1元，鸡蛋1元，烤肠1元，房租水电3元，剩下的是“少放点洋葱能不能多赚两毛”的疲惫。

做饭的人和吃饭的人，都被生存死死地摁在温饱线上，挣扎不动。

那什么又叫薛定谔的难吃？

就是说，北京按说不难吃，无数美味菜式种类之多、分布之广，就是证明。

可是，北京的“好吃”，需要建立在食客时间、金钱、精力的超常付出之上。

喝碗足料的豆腐脑得去东四，吃个正宗糖油饼得去黑窑厂，好涮肉要去牛街排队，买二斤酱牛肉奔常营，最好的豆汁要上天坛，上趟河南驻京办，我得一路干到潘家园……什么？你问我住哪儿？六道口！