她不明白，方言有多，文字共有，而中国人也不只是广东人。

中餐打天下的两大要素：豆芽和酱油

海外中餐，少不了“神秘的东方黑色酱料”和“摸不透的芽菜”——酱油和豆芽。

在中餐馆里，汤面、炒菜、春卷里全放豆芽，有时一碟炒面端来，甚至豆芽多于面条。曾任《中央日报》驻伦敦的记者徐钟珮说，有一次一个侍者告诉她：“有些洋人，假充中国通，装腔作势地要点竹笋，问他竹笋是什么样子也说不上来，每到这种场合，我们常把豆芽端上去应景，洋人吃着，还直嚷好吃，好吃。”

外国人不怎么吃青菜，中国人弄来黄豆，一泡一发，就解决了远洋吃不到蔬菜的需求。

还非常有意思的是，中国菜中最受欢迎的也不是传统的鲍参翅肚，却是小笋和豆芽，而且价格都是贵到吓人，比如法国的一家中餐厅里——一个全鸭120法郎，一个全鸡150法郎，但小碟小笋却要12法郎，一小碟豆芽也要8法郎。

小笋和豆芽为什么这么贵呢？比较可信的解释是，法国当时既没有竹子（后来渐从外国移植，但难于繁殖），又没有绿豆，所以这两种“宝贝”为洋人所不经见，他们都以为这是中国土产，从中国运去的。

上中餐厅，不吃这两样中国菜，算是乡巴佬。而且吃相更“可观”：他们爬在桌上吃了看，看了又吃，毕竟不知道是用如何巧妙的方法制造出来。

因为广东厨子故弄虚玄，将豆芽的根都砍了，仅现一段芽干，使洋人见了，丈二和尚摸不着头脑。正如洋鬼子跑到中国吃包子，不知糖是如何放进去的，至今还猜不透。

第二个重要的就是酱油。“菜里总归有酱油，这就是中国菜的证明。”

那时候，酱油在外国人眼里尤其神秘，有了它，什么菜都变得好吃了，以至于成了当时的热销产品。

巴黎最负盛名的中餐厅万花楼，就干过倒卖酱油的事：“酱油自广东用木桶封好运去，大约每桶百斤。到了巴黎掺水六七十斤，盐四五斤，参好之后再用小玻璃瓶装好，贴上红纸招条做成中国原庄货售卖。未到过中国的洋人，也不辨高下，通共买去，为的仰慕中国名气而已。”