多伦多的中餐馆

（图源来自网络）

周松芳是一名普通的公务员，

酷爱古典文学，研究饮食文化史，

早在20年前就在《南方都市报》上开专栏，

至今写了10余本书。

周松芳并不爱吃，在餐桌上，

他也只是朋友口中“勇于做东、勤于供酒”的人。

工作之余，他却查阅多达200种文史资料来写作，

今年，新书《饮食西游记》出版，

讲述中华美食如何西行至欧美的故事，

野史正史相结合，

“上演了一出独特的东方味道

自东向西流动的剧目。”

70年代在海外中餐厅门口合影留念的华人

（图源来自网络）

为什么美国人独爱“李鸿章杂碎”？

巴黎的一家中餐馆如何传奇，

成了当年最火的社交舞台？

广东人在中餐传播中扮演怎样举足轻重的角色？

拨开美食的外衣下，

这本书还侧面写出了中国人向外开拓的奋斗史。

“因为没人写过，

我想我有必要填补这部分的空白。”

自述 | 周松芳 编辑 | 谭伊白

我是周松芳，是一名国家公务员，从小就喜欢写东西。

我出生在湖南永州市宁远县，上中学的时候语文成绩一直是全校前三的。80年代初是文学的时代，你会写诗，会写小说，你都很容易找到女朋友，就是那么一个年代。

可惜高考没考好，去了一所一般般的学校读酒店管理，我的文学梦还在，于是努力考研想考出去，最后在中山大学读了古典文学专业，直到2004年博士毕业。同时我还有着重要的本职工作，所以就利用闲暇时间写作。

我的太太是广东人，我也是很早就来到广州，深知粤菜在中国美食里不可或缺的地位，同时也对中华饮食向外传播、发展的故事产生了兴趣。机缘巧合之下，我开始研究中餐的“西游记”，用讲故事的方式讲历史，这里面的趣事，真的太多了。

“李鸿章杂碎”的出圈

谈海外中餐，必须得从美国说起、从杂碎说起。

一道象征性名菜——“李鸿章杂碎”就是主角，这道菜是因为李鸿章1896年访美开始备受关注的，说是一道菜，其实是一个总称，鸡杂碎、羊杂碎都统称杂碎，就是鸡鸭牛羊的内脏和下水乱炒在一起。