无独有偶，台湾人民的台式麻辣锅里，不管上桌之后涮什么，可以无限续加的也是鸭血。唯独麻辣二字，实在名不符实，可是鸭血畅吃，是爱血者的专有福利。

南京|鸭血粉丝汤

在南京人眼里，鸭子有一百种吃法，但如果没有鸭血粉丝汤，吃鸭就不完整，连带着人生都苍白起来了。

鸭血粉丝汤有清汤和白汤，清汤喝起来是鲜而淡的，白汤则浓而香。上桌的时候，那句“阿要辣油”终于派上了用场，但更多人什么也不愿搁，柔韧的鸭胗、爽滑的鸭肠、绵软的鸭肝，再配上滑嫩的鸭血，早上喝完一碗，一整天都充满了力量。最不容错过的，是粉丝汤里的油豆腐，咬一口，汤汁充盈在舌尖，啊，天堂！

民国时期的鸭血汤没有粉丝，只有豆泡豆芽鸭血和鸭肠。加粉丝似乎是解放后才开始有的配置。可说也奇怪，渐渐地，没有粉丝，似乎鸭血的那一点鲜味，也无处安放了。

广州|猪红粥

而广东人则最爱猪血，他们相信“以形补形”，猪脑补血，鱼眼睛明目，吃猪红？当然可以清肺补血啦！

是的，广东人的猪血叫做猪红。

早上可以吃猪红粥，这是孙中山早年的早餐标配。《孙文学说》里就有说，孙中山早年就读广州博济医校时，清晨喜欢食猪红粥，即将米粥与猪血同煮，每晨两碗，只需铜钱两枚，价廉物美。

猪血爱好者会更爱猪红汤，汤要清，自炒自磨的胡椒粉是整碗汤的灵魂所在，辛香而不辣喉，暖胃刚刚好。

到了香港，车仔面的面底里可以加牛腩萝卜猪皮甚至豉油鸡翅，但不能缺少的仍旧是猪红。人来人往的街头，行人各怀心事，可是停下脚步，吃一碗车仔面，出外讨生活的外地人遇到的酸甜苦辣汇在一只热腾腾的碗里，不论悲喜，价平却四溢的香味暂时填饱了肚子，寂寥似乎也不那么刺心了。

潮州|韭菜猪红

香江夏夜，少不了的是潮州打冷店。“冷”，读起来是“lang”，出自潮州话。也有一种说法是，“打冷”来自香港，是“打round”的中西合壁香港话，即打个转，因为打冷店的食物，大多都是预先烹好，放在店前，食客要打个转，选择心仪食物，然后落单。