暑热退散，秋风渐起。每当温度下降，旺盛的食欲便被偷偷唤醒。

如果能开启一场贴秋膘之旅，老艺术家会毫不犹豫地把首站选在潮汕。

好吃的潮汕不只有蔡澜、陈晓卿等美食名家背书，也在频繁出镜的纪录片中让吃货折服。哪怕你从未亲身临近，也多少知道在这座美食孤岛之上，有着怎样让人心驰神往的人间绝味。

潮汕的风味从何而来？

△潮汕风味

揽山抱海的天赐环境，加上勤劳善作的巧手灌溉，潮汕可供饱腹的物产可谓丰饶。一想到潮汕人的餐桌，谁能经得起诱惑？毕竟这里不只有燕翅鲍肚参等来自海洋的馈赠撑起场面，也有牛肉丸、卤水鹅等特色菜打响招牌。

但这都不是关键。要潮汕本地人来说，最纯正的潮汕味道，反而藏身于主食大菜间，那一碟碟不起眼的蘸酱和杂咸之中。

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一道潮菜一味酱

作为国产美食纪录片的抗鼎之作，《舌尖上的中国》最出圈的台词，莫过于那句“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”。

这也与潮菜“大味至淡，味淡而真”的追求不谋而合。

越是高级的料理，越爱强调食材的本味。但如何让本味不至于乏味，又带来了新的考验。在历史学家王仁湘的研究中，最会吃的皇帝周天子“肴馔都是淡味，进膳时要现吃现用不同的酱调味”。

△大道至简的美食，蘸芥末酱油就够/图虫

“生鱼脍配芥酱，干肉片配蚁卵，野菜羹则配螺肉酱。”由此可知，懂吃之人是连调味的决定权都要牢牢握手里。

而潮菜大有形同此类的皇帝吃法。烹煮时化繁为简，不加过多调味，上桌后借助现成的味碟激发风味。早在唐代，被贬潮州刺史的韩愈就领教了潮菜让人眼花缭乱的调味功夫，惊叹之余写下了“调以咸与酸，芼以椒与橙”的诗句。

时至今日，周旋于潮汕人餐桌之上的调味蘸碟，早已摆脱了古时酱油、青梅和盐的单调组合，也跳出了非咸即辣的平常味道。酱料可蘸万物，而万物也可做酱。